10 причини за неясни снимки

<

Острота е един от основните критерии за качество на снимките. Тя позволява да се съсредоточи вниманието върху необходимите детайли. Но с остротата на снимките, много фотографи, особено начинаещи, имат проблеми. Ще говорим за 10 общи причини за размазани снимки.

Експозицията е твърде дълга

Това е най-честата причина за размазване на снимки. Ако мислите, че за да стоите неподвижно като камък за половин секунда - по-лесно от просто, тогава грешите. Когато снимате без статив, следвайте тези правила:

Скоростта на затвора трябва да е еквивалентна на фокусното разстояние на обектива.

Например, ако използвате обектив с фокусно разстояние 60 мм, скоростта на затвора трябва да бъде 1/60 от секундата или по-малко; с 200 мм обектив, препоръчителната скорост на затвора е 1/200 секунда и така нататък.

В някои обективи и камери първоначално се изгражда технология за стабилизиране на изображението. Тази функция ви позволява да намалите минималната скорост на затвора с около 3 фута. Стоп - величината на експозицията, което означава увеличаване или намаляване на броя на входящата светлина при снимане два пъти.

Колкото по-бавна е скоростта на затвора, толкова по-голяма е светлината; колкото по-бързо, толкова по-малко.

60 мм стабилизатор може да издържи скорост на затвора от 1/8 секунди.

Освен това е важно да знаете каква е Вашата лична минимална скорост на затвора. Всеки има тремор в ръцете си - някой има повече, някой има по-малко. За да разберете на каква скорост на затвора да започнете „разклащане“, проведете такъв експеримент. Настройте режима на приоритет на затвора на фотоапарата и заснемете същия кадър първо със скорост на затвора 1/500, след което бавно го забавете. Качете снимки на компютъра си и определете с каква скорост затворът се ръкува, превръща се в размазани снимки.

Няма статив

Статив или монопод също ви позволяват да се отървете от „разклащането”. Кога мога да използвам статив?

  1. Когато е възможно да не се стреля с него.
  2. Когато е невъзможно да се използва по-висока скорост на затвора (например поради лошо осветление).
  3. Когато се нуждаете от бавна скорост на затвора (например, за да замъглите нещо в кадъра).

Когато използвате статив, изключете стабилизацията на изображението, тъй като това може да повлияе. Но не забравяйте да го включите, когато вземете фотоапарата отново в ръцете си.

Грешна поза

За да не изгубите редки снимки поради тяхната неяснота, научете се да стоите и държите камерата правилно.

Дръжте краката си твърдо, едната от тях малко напред, като че ли прави стъпка. Благодарение на това можете, без да напускате мястото си, да изместите тялото надясно и наляво, както и напред и назад.

Дръжте фотоапарата с дясната си ръка и поддържайте обектива отдолу с лявата си ръка. В същото време се опитайте да притиснете лактите към гърдите си.

Използвайте визьора, а не екрана. Тогава лицето ще бъде допълнителна опорна точка за вашата камера.

Това са най-елементарните правила. Но има фотографи, които отиват още по-далеч. Те слушат дишането си и натискат бутона на затвора в момента между вдишване и издишване.

Блендата е твърде широка

Размерът на блендата също влияе на остротата на снимката, тъй като определя нейната дълбочина.

Дълбочината на полето е разстоянието между обектите, показано на снимката рязко.

Когато обективът е фокусиран, той го прави на определено разстояние - това е така наречената фокусираща равнина. Например, ако сте фокусирани на разстояние от 4.5 метра, тогава всичко, което е в рамката на това разстояние, ще има максимална острота. Всичко, което е по-близко или по-далеч, ще бъде замъглено. Колко силно се проявява този ефект зависи от диафрагмата.

При широка апертура (F / 2.8), дълбочината на рязкост е много малка. Този ефект се подчертава от обектива с дълъг фокус. Ако използвате телеобектив и диафрагма F / 2.8, тогава ще се фокусира само тясна лента на картината. По-малка бленда (например F / 11 или F / 18) ще увеличи дълбочината на рязкост.

Но изборът на ширината на блендата зависи от това какъв вид картина искате да получите. Така че, за да получите възможно най-острата снимка, използвайте малка бленда с голям номер F. Въпреки това, не забравяйте: когато използвате малка бленда, ще трябва да забавите скоростта на затвора, за да компенсирате загубата на светлина. Така че, първият елемент отново става актуален.

автофокус

Имате ли лошо зрение? Носете очила? След това трябва да използвате автофокус. Съвременните фотоапарати са наистина умни, в много от моделите функцията за автоматично фокусиране е идеално реализирана - просто я оставете да направи каквото може.

За да регулирате фокуса под зрението си, използвайте диоптър.

Диоптрията - устройство (обикновено под формата на колело) до визьора, което ви позволява да регулирате остротата на изображението.

Диоптъра частично ще реши проблема, ако имате лошо зрение, но по някаква причина не носите очила.

Грешен фокус

Да предположим, че обективът е правилно конфигуриран, фотоапаратът е фиксиран на статив, снимате в слънчев ден, използвайки малка бленда и бърза скорост на затвора с ниска ISO. НО! Всичко това няма да спаси от мътността на картината, ако сте се фокусирали погрешно. Това е особено важно, когато се използва широк отвор, който прави дълбочината на полето дебелина на бръснача. Дори една малка грешка при фокусирането може да „изхвърли” обекта на снимане от фокусиращата област. Може да се случи и да получите портрет с подчертани уши и тъпи очи.

Често фотографите поставят в камерата си опция за автоматично избиране на областта за автоматично фокусиране. Тази настройка позволява на самата камера да реши коя част от картината да бъде фокусирана. Повечето съвременни камери вършат добра работа с това. Особено ако обектът на снимане се откроява в рамката. Въпреки това, когато съставът е по-сложен, техниката може да се обърка и да се съсредоточи не там, където трябва да бъде. За да определите самата точка на фокусиране, поставете автофокуса в режим на единична точка.

Гледайки през визьора, трябва да видите масив от малки точки (в случая на екрана - квадрати) - това са точките на фокусиране. Те показват къде може да се фокусира камерата. Използвайки режим на единична точка, ще можете да фокусирате в точката, от която се нуждаете, с помощта на бутоните за управление на камерата.

Много хора знаят, че за да фокусирате камерата, трябва да натиснете бутона на затвора наполовина. След това, след като се уверите, че е избран желания обект на фокусиране, можете да натиснете бутона на затвора докрай и да направите снимка. Това е добро решение. Проблемът е, че бутонът на затвора може да бъде доста чувствителен. Натискате го малко - може да не работи, трябва да преориентирате отново. Натискате прекалено силно - направете снимка, преди фокусът да бъде настроен. Освен това, ако фотографът направи няколко последователни снимки, камерата ще се опита да фокусира пред всеки от тях. Ето защо някои фотографи предпочитат фокусирането на бутона за връщане назад.

Фокусирането отзад бутон (фокусиране на задния бутон) е начин за управление на автофокуса, при който той се активира не от бутона на затвора, а от отделен бутон на гърба на камерата.

Такъв бутон може да се нарича AF-ON или просто Fn. Тя може да бъде активирана по подразбиране, или трябва да се извърши през менюто на камерата. След като кликнете върху този бутон, камерата ще се фокусира и няма да се опита да префокусира, докато не кликнете върху нея отново. Това ви позволява да променяте композицията и да правите различни снимки на един и същ обект - фотоапаратът няма да загуби фокуса си всеки път, когато освободите затвора.

Неправилен режим на фокусиране

Има три основни режима на автофокус, те са оборудвани с повечето камери:

  1. AF-S - фокус на един кадър, използван, когато обектът не се движи.
  2. AF-C - непрекъснат автофокус, е предназначен за проследяване на движението през рамката и се използва, когато обектът се движи.
  3. AF-A е автоматичен режим (често по подразбиране), в който самият фотоапарат определя кой от двата предишни режима да използва.

Невъзможност за използване на ръчен фокус

Въпреки очевидните предимства на автофокуса, понякога трябва да прибягвате до ръчно фокусиране. Например, когато снимате от статив и използвате широка бленда, за да постигнете плитка дълбочина на рязкост, и искате да се уверите, че ключовите части на рамката са в рязкост, след това превключете на ръчен фокус. Бутонът за мащабиране едновременно ви позволява да регулирате фокуса, като увеличите изображението 5-10 пъти.

Мръсни лещи и филтри

Ако върху обектива има петно, не очаквайте ясна картина. Евтини пластмасови филтри пред обектива също влошават качеството на изображението. Ако снимате с UV филтър с ниско качество, опитайте се да направите няколко снимки без него и да видите колко негативно влияе върху изображението.

Лещи с ниско качество

Начало фотографи, които грешат размазани снимки, често го обвиняват в лош обектив. Всъщност, това е последната от причините за "разклащането". Но обективът все още е различен обектив.

Качеството на обектива е материали + вътрешен дизайн. Вътре в обектива се състои от няколко прецизно подредени лещи, които позволяват фокусиране, увеличаване и коригиране на оптични аберации.

Някои лещи са наистина по-остри от други. Някои вършат отлична работа с рязкостта в центъра на рамката (но не в ъглите и ръбовете), други дават ясна картина само на определена диафрагма, други предизвикват оцветяване около контрастните точки.

С други думи, всяка леща има уникален характер и се справя добре с един вид работа, но не и с друг. Също така, всеки обектив има стойността на блендата, при която работи най-добре. Обикновено се намира в зоната F / 8 или F / 11.

За изображения с максимална острота е по-добре да използвате обективи с фиксирано фокусно разстояние. Носенето на две или три лещи е скъпо. Но дори най-простият и най-евтиният фиксиран обектив може да даде невероятни резултати, ако го използвате разумно.

Знаете ли други тайни за перфектна острота на снимката? Споделете ги в коментарите!

Изображение: pisaphotography / Shutterstock.com

<

Популярни Публикации